ЧЕЧНЯ. Согласно полевым этнографическим данным, чеченские и ингушские женщины носили на голове чухту – плотный волосяной мешок, прикрывающий женские волосы. Возможно, это слово заимствовано из даг. языков, ср. авар., анд. – чухIтIу, лезг. – шуткъу, чохту.
По материалам, зафиксированным в ходе полевой работы в Назрани, Самашках, Ведено, Шатое, чухту шили из коричневого или черного ластика или атласа. Требовалась ткань шириной в 100 см и длиной в 80 см. Прошив вдоль, ей придавали форму мешка, в который вкладывали заплетенные в две косы волосы. С конца, со стороны головы, чухта была раскрыта на 18 см и с обоих краев имела пришитые шнуры, благодаря которым она укреплялась на голове. По кромке конца чухту украшали бахромой – чечакх. Поверх нее надевали головной убор из такой же ткани, называемый чухтан кортали, назначением которого было укрытие от посторонних взоров волос, как того требовала мусульманская религия. Этот убор среди молодежи впоследствии не утвердился [1, 15-18].
Данный элемент подробно описан у Л.Ю. Маргошвили, которая отмечала, что после принятия северо-кавказскими народами мусульманской религии все вайнахские женщины по достижении 15-летнего возраста были обязаны носить чухту [2, 74]. Н. Грабовский отмечал, что ингушскими женщинами «голова повязывается куском белой бязи, костюм девушки нисколько не разнится с женским, но голова последних повязывается особым манером» [3, 174]. Во времена, описанным Н.Р. Мартиросяном, одежда ингушской женщины претерпела заметные изменения, однако, 113 Этнология «тот обычай их повязывать голову бязевым или ситцевым платком сохранился до сих пор во всей горной Ингушетии» [4, 15].
Этот элемент был широко распространен в одежде дагестанских народов. Например, С.Ш. Гаджиева отмечала, что «кумычки носили на голове повязки (чухту) в виде узкого, открытого сверху мешка длиной 100-120 см и шириной 40-45 см. Шили чухту из черной шерстяной ткани с яркими цветами. В неё опускали волосы, сплетенные в мелкие косички, и закидывали на спину. Чухту, прикрыв ею на 2-3 см лоб, плотно завязывали вокруг головы узкими полосами материи. Нижний её конец обшивали кружевами такого же цвета. К чухте не пришивали никаких украшений, как это имело место в горных районах Дагестана» [5, 236].
Почти аналогичный головной убор описан С.С. Агашириновой у лезгин. Правда, сами лезгины особое внимание уделяли украшению чухты, особенно налобной её части, которую обшивали позументом, галунами, бисером, серебряными блестками и т. п. [6, 232].
Очень интересна описанная Г.А. Сергеевой чухта аварской женщины, которая шире и длиннее вайнахской. Повидимому, аварка поверх чухты не всегда носила головную шаль. Как отмечала Г.А. Сергеева, чухта «по форме… мешкообразная, цельнокроеная, сшита из шелковой ткани голубого цвета, на подкладку использована желтая ткань с пестрым рисунком (ткань конца ХIХ – начала ХХ вв.), длина головного убора 150 см, ширина 41см.
Лобная часть чепца отделана прямоугольным кусочком шелковой лиловой ткани, а хвостовая часть чухты украшена вышивкой из золотых, серебряных нитей и яркого цветного шелка. Орнамент применяемого узора – стилизованный растительный и сидящие на побегах птицы. Нарядный вид чухте придают также мишурная бахрома и галун, пришитые к краю ее хвоста» [7, 164].
Покрой типов чухты, описанный указанными авторами и использованный в костюме дагестанских народов, в основном один и тот же, но есть разница и в размерах, способе шитья, украшении, особенно в орнаменте. Как видно, мешкообразная чухта попала к вайнахам из Дагестана, однако она не достигла у них такого совершенства в отделке, украшениях, как среди аварцев, кумыков и других народов. Интересна и описанная Г.А. Сергеевой чухта кубачинки, которая отличалась от чухт соседей как длиной, так и шириной, а также оформлением. Как вайнахские женщины, кубачинки надевали поверх чухты шаль большого размера. Очевидно, что чухта – это головной убор, получивший свое распространение особенно в связи с утверждением ислама. Почти полная идентичность названия чухта в языках дагестанских народов и их соседей вайнахов и других позволяет считать Восточный Кавказ, в том числе Дагестан, родиной этого типа головного убора.
Женский вайнахский головной убор, как известно, претерпел большие изменения в различных кругах населения. Женщины из состоятельных семей носили головные уборы, выгодно отличающиеся от тех, которые были у малоимущих, однако в способах повязывания и практическом использовании их особой разницы не было. Поверх чухты пожилой или старой женщины голову обматывали кIеда болу кортали (ящичная шаль) или чечакх йолу тIергIа кортали, или йовлакх (головная шаль с бахромой), шера кортали (шаль из белого шелка), бой (головная шаль из ткани большого размера, выполняющая роль пальто). И молодые, и пожилые женщины надевали бой зимой поверх платья. В одежде незамужних девушек и невест встречался цветной шелковый головной платок: по-чеченски – гуьлмаьнда, по-ингушски – гурмули, по-кистински – шаулакх, шифон – шипон и шапка – кий. Об отмеченных головных уборах Е.Н. Студенецкая писала, что название кортали (головной платок) произошло от корта – голова, йовлакх (тюрск. яумукъ) – платок [8, 65]. По нашему мнению, слово йовлакх ‘платок (головной, носовой) ’, инг. Йоллакх, заимствовано из тюрк. языков: кум. явлукъ, карач.-балкар. явлуукъ ‘головной платок’, ног. явлык. Дифтонг ав в чеченском изменился в ов.
Разновидности вышеотмеченных головных платков появились в Чечне и Ингушетии одновременно с появлением на Кавказе более качественных тканей, изготовленных фабричным способом, а головные платки из изготовленных на месте кустарным способом тканей в основном сохранились до начала ХХ века и позже. Головные шали прочно вошли в быт чеченских и ингушских женщин и высоко ценились не только как носильная вещь, но и как символ, обладающий большой знаковой силой. Правда, головная шаль не всегда решала вопросы, связанные с кровничеством, однако, как уже отмечалось, во время стычки по какому-либо поводу платок, брошенный женщиной между спорящими, обычно сразу усмирял их.
Традиционный головной платок сохранился среди старых женщин, а молодые надевают небольшие, повязанные сзади шали. И в прошлом, и в наше время пожилые женщины складывали большие шали в виде треугольника, один конец оборачивали вокруг шеи и связывали с другим под подбородком. Кое-кто укреплял наброшенную на голову шаль разного рода булавками и оба конца шали заводил назад.
Каждая женщина выбирала цвет шали по возрасту. Пожилые – черного, синего, коричневого, темно-голубого цветов, а молодые – белого, красного, желтого, светло-голубого. У молодых были шелковые узорчатые шали, гладкие шали без узоров, с бахромой. Перед свадьбой невесту старательно наряжали, с целью чего ездили за покупками к соседним народам. Шали обязательно входили в число наиболее ценных свадебных покупок.
